ReproduçãoIssa primavera-verão 2011

Já a Clements Ribeiro, de Suzanne Clements e do mineiro Inacio Ribeiro, mostrou uma silhueta reta em uma coleção que começa colorida e depois se fecha quase inteira em amarelo, azul e branco, misturando florais e listras navy. Tudo bem chic à la bourgeoisie moderna – e, claro, com os cardigãs e suéteres (dessa vez sem twin set) que fizeram a fama da marca também presentes!

ReproduçãoClements Ribeiro primavera-verão 2011

A marca de Suzanne Clements e do brasileiro Inácio Ribeiro, a Clements Ribeiro, adora um cardigã. O da vez, apresentado no outono-inverno 2010/11 da Semana de Moda de Londres, é usado por cima de vestidos curtos, com bordados e aplicações que os deixam bem luxuosos. Pra dar uma ideia, o nome da coleção é “Haute Bohemia“! Ou seja: elementos chics se combinam com looks que teoricamente parecem casuais. Mas o legal é reparar em como esses cardigãs, longos ou curtos, se coordenam nos looks da grife pra tentar copiar no seu estilo. Gostou?

A Semana de Moda de NY não acabou, mas o line-up para a temporada de moda londrina já está fechado. Nesta edição, a Semana de Moda de Londres comemora 25 anos – pra comemorar, marcas inglesas retornam pro line-up da cidade. Burberry, Clements Ribeiro, Pringle of Scotland, Matthew Williamson e Jonathan Saunders estão confirmados na programação, que se divide entre os “desfiles” e as chamadas “apresentações” (menores e com menos convidados). Quer ver? O line-up completo você encontra aqui embaixo.

18/09 – sexta-feira
Paul Costelloe
Headonism
Caroline Charles
Eun Jeong
Emilio de la Morena
Bora Aksu
Sass & Bide
Aminaka Wilmont
+ apresentações de: Orla Kiely, Veryta e Maria Grachvoguel

19/09 – sábado
Mark Fast
Mary Katrantzou
John Rocha
Margaret Howell
Kinder Aggugini
Danielle Scutt
Osman
Jenny Packham
Ashish
Charles Anastase
PPQ
+ apresentações de: MariaFrancescaPepe, Louise Gray, LP.BG, Sykes, David David e Krystof Strozyna

20/09 – domingo
Betty Jackson
Louise Goldin
Nicole Farhi
Jasper Conran
Matthew Williamson
Eley Kishimoto
Unique
Antonio Berardi
Julien Macdonald
Vivienne Westwood Red Label
Richard Nicoll
Issa London
+ apresentações de: Modernist for GHOST, Adidas by Stella McCartney, Mulberry, Antoni & Alison, Marcus Constable, Graeme Black e Jasmine di Milo

21/09 – segunda-feira
Meadham Kirchhoff
Luella
Marios Schwab
Todd Lynn
Fashion Fringe
Josh Goot
Jaeger London
House of Holland
Paul Smith
Twenty8Twelve
Pringle of Scotland
+ apresentações de: Aquascutum, BodyAmr, Future Classics, Temperley London, Duro Olowu, Giles (acessórios)

22/09 – terça-feira
Peter Pilotto
Jeremy Scott
Erdem
Roksanda Illincic
Fashion East
Jonathan Saunders
Nathan Jenden
Basso and Brooke
Amanda Wakeley
Burburry Prorsum
+ apresentações de: Clements Ribeiro, Peter Jensen e Ballantyne

23/09 – quarta-feira
James Long
Carolyn Massey
Lou Dalton
Fashion East (masculino)
MAN
Wintle
A Child of the Jago
bSTORE
Tim Soar

Lembra que o Blog LP comentou sobre a Clements Ribeiro recentemente e seu comeback suave? Ao que tudo indica, a marca vai voltar aos holofotes! Em setembro, ao lado da Burberry, Matthew Williamson e Jonathan Saunders, a grife de Inácio Ribeiro e Suzanne Clements se apresentará na Semana de Moda de Londres nessa edição comemorativa de 25 anos de British Fashion Council. Será que eles ainda tem novidades na manga?

Desconfiada de um spam que recebi de Inácio Ribeiro, acabei tendo notícias dele. Em fevereiro, ele e a mulher Suzanne Clements fizeram um relançamento suave da Clements Ribeiro (veja o lookbook da coleção outono-inverno 2009/10). Ano passado, depois da experiência à frente da marca Cacharel, o estilista mineiro radicado em Londres começou a se reinserir no mercado, resgatando os cashmeres que estão no DNA de sua marca. Com isso, hoje a Clements Ribeiro tem pontos de venda hype como as lojas Dover Street (Londres), Colette (Paris), Barneys (NY) e Isetan (Tóquio).

Agora Inácio está desenvolvendo sapatos por aqui, com Alexandre Birman. E não vê a hora das férias chegarem e ir com a família pra Ibiza e os Hamptons.

A dupla formada pela inglesa Suzanne Clements e pelo brasileiro Inacio Ribeiro retorna para a moda nesta próxima temporada, relançando a grife Clements Ribeiro.

O casal vinha apresentando sua coleções em Londres (a última foi em 2006), mas deve voltar às passarelas na temporada de primavera/verão 2009 de Paris.

Antes disso, a Clements Ribeiro vai lançar uma linha voltada para a malharia, que chega nas prateleiras durante o inverno europeu e mais uma edição limitada de peças trabalhadas em cashmere, que será apresentada durante a semana de alta-costura parisiense que vem aí.

Em entrevista ao WWD, Inacio contou que a coleção "vai do muito sofisticado ao muito kitsch". Olho neles!

Jean-Paul Gaultier buscou na arte dos móbiles de Alexander Calder uma razão para suas roupas, desafiando a gravidade em peças “penduradas”, molengas, que quase caem – como a calça de cintura mais baixa do mundo, com cós que começa no quadril, abaixo da calcinha biquíni. Ao fundo do cenário, ele “pendura” trapezistas como se fossem móbiles humanos.

Mas a surpresa para nós, brasileiros, são as peças de musseline feitas com fuxico (aquela rodinha franzida feita com retalhos de tecido) que aparecem junto a salopetes de jeans e jaquetas esportivas de cetim extragrandes.

O moletom é a referência esportiva da marca anglo-brasileira Clements Ribeiro. Em casacos e camisetões, ele ganha estampa pop de um gato hipercolorido, que também aparece em patchwork em peças de seda. A inglesa Suzanne Clements e o brasileiro Inácio Ribeiro, que assinam também a coleção da marca Cacharel, sabem misturar cores em microvestidos e não perdem o humor quando estampam palavras de ordem como “no more work” ou aplicam uma boca em homenagem a Yves Saint Laurent.

O próprio Tom Ford, que assina as coleções de prêt-à-porter da Saint Laurent, olha para o mesmo período de inspiração surrealista deste grande criador que se aposentou no ano passado. Abusado, estampa o contorno do bumbum em saias-lápis de tafetá rosa ou acompanha as curvas do peito em jaquetinhas de cetim matelessado cor de gelo. O maiô duas peças cor de pele usado por Caroline Ribeiro traz duas mãos em devorê. As vestes curtas têm o ombro bem estruturado e a cintura das calças e saias sobem. Mas o melhor da coleção está nos vestidos de jérsei de seda drapeados. Se Saint-Laurent fez do coração romântico uma de suas marcas, Tom Ford o reproduz in natura para pendurá-lo no pescoço.

O mesmo respeito e admiração que o Ocidente nutre por criadores japoneses como Rei Kawakubo (da Comme des Garçons), Junya Watanabe e Yohji Yamamoto, deve ser dedicado a Jum Takahashi, que estreou esta temporada em Paris com a marca Undercover. Takahashi trabalha suas roupas como uma pele machucada que se renova conforme vai cicatrizando com aquela casquinha. Isso significa que ele constrói calças baggy, saias plissadas e blazers (de preferência em linho e algodão rústico) e depois esconde todos os detalhes, como bolsos e golas, sob dezenas de retalhos remendados com costuras à mão. Depois de tanto trabalho, ele ainda distribui zíperes pelas peças para se encaixarem a acessórios diversos como cintos de bolinhas de cobre ou bolsos extras, dando a oportunidade de personalização a cada consumidor. Tudo é extremamente elaborado, em tons neutros como cru e preto que se acendem ao final do desfile, usados sob burkas transparentes de cores vibrantes. Sua estréia foi uma das mais elogiadas desta temporada de grandes fashion moments em Paris.

Lilian Pacce para o Estado de S.Paulo

Inspirado no filme “O Senhor dos Anéis“, a Clements Ribeiro traz um trabalho maduro e intenso em microplissados de seda – uma novidade nas criações da grife que se especializou em malhas de cashmere, especialmente as listradas. Mas desta vez o cashmere ficou apenas nas araras do showroom, enquanto o moletom tipo canguru apareceu na passarela com lindas aplicações de folhas em couro e feltro, bem contos de fada. As cores vieram mais contidas: muito preto com vários tons de rosa, do mais claro ao quase vinho, passando pelo areia e marrom.

Já para a Cacharel, o estilista brasileiro radicado em Londres revitaliza as estampas em seda, seja em florais ou folhas, e lança uma linha de jeans, com direito à calça baggy que abriu o desfile na modelo brasileira Marcelle Bittar, um dos grandes sucessos da temporada. O jeans também surge em composições com veludo preto, como o caban levemente em A, ou com musseline estampada, como a túnica sequinha.

Herchcovitch e Rodrigues mostraram exatamente a mesma coleção já vista durante a última SPFW – o inverno que chega às lojas do Brasil até o final do mês. Ou seja, hoje os brasileiros criam e lançam suas coleções seis meses antes dos estilistas estrangeiros. Um desafio que se mostrou a única maneira viável para eles competirem no mercado mundial, que é voraz e impiedoso e só trabalha com pedidos antecipados.

Esta é a 4ª temporada de Herchcovitch em Paris. Ele desfilou no salão da Union Centrale des Arts Décoratifs, onde montou o tablado de madeira em desníveis para mostrar uma de suas melhores coleções, conceitual e comercialmente: uma Chapeuzinho moderna que usa pelerine de jacquard feito de caveiras na floresta amazônica sobre saião de tule colorido (verde maçã, violeta, uva). Numa temporada em que a casaca foi descoberta por vários estilistas, a versão de Herchcovitch (de moletom com “rabo” de tule) têm tudo para ser hit dos melhores editorais do mundo.

Já Rodrigues se apresentou no Petit Palais, que é onde se concentram os desfiles promovidos por seu patrocinador. A iniciativa da Tactel em Paris, aliás, se deve em parte à parceria da empresa na nossa Fashion Week – uma estratégia que tem gerado frutos mundo afora; Londres, por exemplo, já teve sua cota. A atriz Claudia Raia veio prestigiá-lo.

A coleção mistura o futurismo dos anos 60 ao Japão tradicional, com seus quimonos, armaduras e samurais. Japonista confesso, Rodrigues trabalha tons escuros (vermelho, roxo e preto) em materiais como o couro stretch e a lã.

Jean Paul Gaultier

Christo é a grande referência de Jean Paul Gaultier para o outono-inverno 2002/2003. O artista belga, que já embrulhou museus e até a Pont Neuf de Paris, embalou desta vez a própria passarela do Carrousel du Louvre. Mas seus “pacotes” também aparecem na coleção, em peças acolchoadas, como saias, coletes e mantôs, que vêm amarradas com barbante.

O estilista brasileiro Ronaldo Fraga teria levado um susto se estivesse aqui. O mesmo sistema de engrenagem com roldana com o qual ele apresentou seu desfile em janeiro, em SP, foi armado na passarela de Gaultier. Entra um cabide vazio, um manequim de tecido, um anorak e, finalmente, a brasileira Caroline Ribeiro, que depois pendura seu próprio anorak no cabide – uma atitude que será repetida por todas as modelos.

Esta é uma coleção forte. Além do efeito pacote, Gaultier investe numa linha de jeans, que tem a calça justa com a bainha virada numa enorme dobra até o joelho ou toda embolada no tornozelo. Esta dobra aparece também na manga dos blazers acinturados, de cotelê ou risca-de-giz, forrados de seda. O espírito é totalmente streetwear. Bermudas de skatista em cetim vêm sobre calças, assim como vestidos levemente plissados, saias kilt ou saias-faixa de couro que ficam “penduradas” por uma alça. A sobreposição, aliás, é um trunfo que Gaultier sempre soube explorar bem.

Se a calça de cintura baixa ainda é tendência, Gaultier assume a meia-calça de cintura alta sob a calça, com a camisa por dentro, obtendo um divertido efeito kitsch-chic. Se a tendência pede patchwork, ele cria vestidos com echarpes de seda misturando diversas estampas coloridas. E na linha África, a saia é de pele de tigre com veste safári bem justinha.

Mod@bytes

@ Hoje tem festa no Favela Chic, mas o bar-restaurante franco-brasileiro que conquista os gringos com capeta e caipirinha, além de ótima música, pegou fogo mesmo no sábado, quando Karl Lagerfeld (leia-se Chanel e Fendi) apareceu por lá à meia-noite com seus amigos da “Vogue” América e da “New Yorker“. Com seu corpinho pela metade – Lagerfeld emagreceu 50 quilos no último ano – o estilista ficou enchanté com a animação local.

@ Lagerfeld, que lança amanhã a nova coleção da Chanel, também esteve presente no desfile de estréia de seu protegé Jose Ona Selfa para a grife espanhola Loewe. Ona Selfa começou bem. Conseguiu deixar contemporâneas as roupas de couro que são tradição da Loewe, mantendo o espírito classe A. Em caramelo, rosê, oliva e preto, ele combina uma silhueta justa com camisas brancas e traz delicados vestidos: tricô para o dia e cetim insinuante para a noite.

@ Outra festa que agitou o fim-de-semana em Paris foi a que o estilista Azzedine Alaïa ofereceu para a colega e patroa Miuccia Prada. O poder do mundo da moda e das artes lotou o ateliê de Alaïa no Marais. E ontem à noite a nova revista fashionista “AnOther Magazine” lançou sua 2ª edição com festa, exposição e leilão de máscaras criadas por estilistas como Vivienne Westwood, Miguel Adrover, Alexander McQueen e Hussein Chalayan. A renda vai para Fundação de Aids do cantor Elton John.

@ O maquiador Celso Kamura está em Paris com sua equipe. Assinou o look dos desfiles de Alexandre Herchcovitch e Walter Rodrigues.

@ A belga Ann Demeulemeester injeta um refinamento especial à sua energia roqueira. Suas calças cargo de efeito bombacha, de preferência em tecido purpurinado ou cetim, são sucesso total. O couro vem com aspecto envelhecido, esbranquiçado, e tem um de seus grandes momentos na saia escocesa com veste de capuz, tudo bege claro, apontando um novo caminho para os tailleurs.

Lilian Pacce para O Estado de S.Paulo

Inspirado no filme “O Senhor dos Anéis“, a Clements Ribeiro traz um trabalho maduro e intenso em microplissados de seda – uma novidade nas criações da grife que se especializou em malhas de cashmere, especialmente as listradas. Mas desta vez o cashmere ficou apenas nas araras do show-room, enquanto o moletom tipo canguru apareceu na passarela com lindas aplicações de folhas em couro e feltro, bem contos de fada. As cores vieram mais contidas: muito preto com vários tons de rosa, do mais claro ao quase vinho, passando pelo areia e marrom.

Já para a Cacharel, o estilista brasileiro radicado em Londres revitaliza as estampas em seda, seja em florais ou folhas, e lança uma linha de jeans, com direito à calça baggy que abriu o desfile na modelo brasileira Marcelle Bittar, um dos grandes sucessos da temporada. O jeans também surge em composições com veludo preto, como o caban levemente em A, ou com musseline estampada, como a túnica sequinha.

Herchcovitch e Rodrigues mostraram exatamente a mesma coleção já vista durante a última São Paulo Fashion Week – o inverno que chega às lojas do Brasil até o final do mês. Ou seja, hoje os brasileiros criam e lançam suas coleções seis meses antes dos estilistas estrangeiros. Um desafio que se mostrou a única maneira viável para eles competirem no mercado mundial, que é voraz e impiedoso e só trabalha com pedidos antecipados.

Esta é a quarta temporada de Herchcovitch em Paris. Ele desfilou no salão da Union Centrale des Arts Décoratifs, onde montou o tablado de madeira em desníveis para mostrar uma de suas melhores coleções, conceitual e comercialmente: uma Chapeuzinho moderna que usa pelerine de jacquard feito de caveiras na floresta amazônica, sobre saião de tule colorido (verde maçã, violeta, uva). Numa temporada em que a casaca foi descoberta por vários estilistas, a versão de Herchcovitch (de moletom com “rabo” de tule) têm tudo para ser hit dos melhores editorais do mundo.

Já Rodrigues se apresentou no Petit Palais, que é onde se concentram os desfiles promovidos por seu patrocinador. A iniciativa da Tactel em Paris, aliás, se deve em parte à parceria da empresa na nossa Fashion Week – uma estratégia que tem gerado frutos mundo afora; Londres, por exemplo, já teve sua cota. A atriz Claudia Raia veio prestigiá-lo.

A coleção mistura o futurismo dos anos 60 ao Japão tradicional, com seus quimonos, armaduras e samurais. Japonista confesso, Rodrigues trabalha tons escuros (vermelho, roxo e preto) em materiais como o couro stretch e a lã.

GAULTIER

Christo é a grande referência de Jean Paul Gaultier para o outono-inverno 2002/2003. O artista belga, que já embrulhou museus e até a Pont Neuf de Paris, embalou desta vez a própria passarela do Carrousel du Louvre. Mas seus “pacotes” também aparecem na coleção, em peças acolchoadas, como saias, coletes e mantôs, que vêm amarradas com barbante.

O estilista brasileiro Ronaldo Fraga teria levado um susto se estivesse aqui. O mesmo sistema de engrenagem com roldana com o qual ele apresentou seu desfile em janeiro, em São Paulo, foi armado na passarela de Gaultier. Entra um cabide vazio, um manequim de tecido, um anorak e, finalmente, a brasileira Caroline Ribeiro, que depois pendura seu próprio anorak no cabide – uma atitude que será repetida por todas as modelos.

Esta é uma coleção forte. Além do efeito pacote, Gaultier investe numa linha de jeans, que tem a calça justa com a bainha virada numa enorme dobra até o joelho ou toda embolada no tornozelo. Esta dobra aparece também na manga dos blazers acinturados, de cotelê ou risca-de-giz, forrados de seda. O espírito é totalmente streetwear. Bermudas de skatista em cetim vêm sobre calças, assim como vestidos levemente plissados, saias kilt ou saias-faixa de couro que ficam “penduradas” por uma alça. A sobreposição, aliás, é um trunfo que Gaultier sempre soube explorar bem.

Se a calça de cintura baixa ainda é tendência, Gaultier assume a meia-calça de cintura alta sob a calça, com a camisa por dentro, obtendo um divertido efeito kitsch-chic. Se a tendência pede patchwork, ele cria vestidos com echarpes de seda misturando diversas estampas coloridas. E na linha África, a saia é de pele de tigre com veste safári bem justinha.

Modabytes

@ Hoje tem festa no Favela Chic, mas o bar-restaurante franco-brasileiro que conquista os gringos com capeta e caipirinha, além de ótima música, pegou fogo mesmo no sábado, quando Karl Lagerfeld (leia-se Chanel e Fendi) apareceu por lá à meia-noite com seus amigos da “Vogue” América e da “New Yorker”. Com seu corpinho pela metade – Lagerfeld emagreceu 50 quilos no último ano -, o estilista ficou enchanté com a animação local.

@ Lagerfeld, que lança amanhã a nova coleção da Chanel, também esteve presente no desfile de estréia de seu protegé Jose Ona Selfa para a grife espanhola Loewe. Ona Selfa começou bem. Conseguiu deixar contemporâneas as roupas de couro que são tradição da Loewe, mantendo o espírito classe A. Em caramelo, rosê, oliva e preto, ele combina uma silhueta justa com camisas brancas e traz delicados vestidos: tricô para o dia e cetim insinuante para a noite.

@ Outra festa que agitou o fim-de-semana em Paris foi a que o estilista Azzedine Alaïa ofereceu para a colega e patroa Miuccia Prada. O poder do mundo da moda e das artes lotou o ateliê de Alaia no Marais. E ontem à noite a nova revista fashionista “Another Magazine” lançou sua 2ª edição com festa, exposição e leilão de máscaras criadas por estilistas como Vivienne Westwood, Miguel Adrover, Alexander McQueen e Hussein Chalayan. A renda vai para Fundação de Aids do cantor Elton John.

@ O maquiador Celso Kamura está em Paris com sua equipe. Assinou o look dos desfiles de Alexandre Herchcovitch e Walter Rodrigues.

@ A belga Ann Demeulemeester injeta um refinamento especial à sua energia roqueira. Suas calças cargo de efeito bombacha, de preferência em tecido purpurinado ou cetim, são sucesso total. O couro vem com aspecto envelhecido, esbranquiçado, e tem um de seus grandes momentos na saia escocesa com veste de capuz, tudo bege-claro, apontando um novo caminho para os tailleurs.

Lilian Pacce para O Estado de S.Paulo

Semana passada, outros desfiles aconteceram, como o da grife Uma, que fez um bom mix de tendências, usando franjas e patchwork. O desfile mais importante foi a estréia de Alexandre Herchcovitch como diretor de criação da tradicional Cori, que está há 45 anos no mercado. A contratação do estilista, que nos últimos anos desempenhava função semelhante na Zoomp, coroa o reposicionamento da grife em busca de novo mercado.

A mulher Cori, seja mãe ou filha, é de fato a grande beneficiada da gestão Herchcovitch. O resultado da parceria lembra um outro caso de sucesso que tem sido aplaudido internacionalmente: o da renovação da grife francesa Cacharel pelo mineiro Inácio Ribeiro e sua mulher, a inglesa Suzanne Clements. Cada um com seu estilo, ambos mostram sensibilidade e talento para atualizar uma marca sem que ela perca sua identidade.

Herchcovitch foi contratado em outubro e, apesar de a coleção já estar em andamento, teve tempo e carta branca para fazer o que achasse necessário. Num galpão na Barra Funda, montou uma elegante sala com passarela circular para mostrar o próximo inverno. Na coleção, fitas e galões se cruzam tanto em vestidos de palha de seda quanto em calças jeans, criando um efeito patchwork que culmina no grafismo dos vestidos tricolor do final (marinho, preto e vermelho, como toda a coleção) e nas saias de inspiração folk (que vão ser hit da estação). Outro destaque da coleção são os tricôs, simples e básicos mas com a proporção que se deseja hoje. Na alfaiataria, usa renda de lã stretch em peças inteiras ou detalhes como o ombro de um casaco. Os sapatos são incríveis: altos e finos, têm amarração-fetiche de corselet.

Lilian Pacce para O Estado de S.Paulo