Ontem o dia começou com Gloria Coelho trazendo a Idade Média para festas chiques e ruas cosmopolitas muito descoladas. A estética medieval se sobressai nos longos vestidos e casacos (trenchs, mantôs etc.), com misterioso capuz à “O Nome da Rosa“. Gloria trabalha extremos: vestido de cetim bordado com paetês, pedrarias e flores, jaquetas megautilitárias amarradas na cintura e, no pé, galochinhas de jardineiro. Shorts e calças vêm com preguinhas, as saias são fluidas. As cores escuras predominam: marinho, preto, marrom e oliva, com camelo e a luz do longo vermelho do final.

Em seguida, Reinaldo Lourenço deslocou o público para o prédio da Faap, onde mostrou sua coleção de inverno inspirada nos grandes teatros de ópera, de Manaus a Paris, segundo ele. Um ar rock impõe uma atitude mais forte e jovem no cenário inspirado no filme “Dogville”, de Lars Von Trier, com perfume de Marcel Duchamp. Em veludo de seda, ele franze as cortinas do teatro em saias dramáticas e pendura seus pingentes em todo lugar: do vestido rosê de festa às calças masculinas pretas, de cavalo baixo.

Alexandre Herchcovitch repete o sucesso nesta temporada à frente do desfile da Cori. Blocos de gelo de oito toneladas viraram totens ao centro da passarela, num desfile inspirado no leste europeu, com releitura fresca de trajes típicos da Polônia, terra de seus avós. A marca vem mais jovem, com saias curtinhas e muito godê, até no trench-coat bordado. O preto serve de base pras estampas de flores, melhor ainda quando paetadas. Os vestidos longos, como o preto de cetim de Marcelle Bittar ou o de chamois com tricô multicor de Carol Ribeiro, devem chamar atenção nas noites mais glamourosas, enquanto as bermudas com jaquetinha perfecto devem agradar às mais jovens.

Se depender da Forum, o inverno não será nada rigoroso, com vestidos sem manga, leves e confortáveis. Com styling da descolada Camille Bidault Waddington, Tufi Duek mostra uma mulher com uma sensualidade mais suave, o que é bom, num equilíbrio de charme e elegância. O longo é a tendência nova da estação, mas os vestidos pelo joelho têm um ar mais romântico, em georgete ou jérsei de seda. Jaquetas, cardigãs e coletes fazem um papel coadjuvante, como se a mulher tivesse tomado emprestado do namorado naquela madrugada fria depois da festa.

Se a maior parte dos estilistas aposta em um inverno mais sóbrio, investindo em tons escuros, a Patachou, marca da estilista Terezinha Santos, tem no azul seu ponto de partida e nos bordados de correntes de ouro de 24 quilates o ponto alto. Destaque para os crepes de tricô e os cashmeres – novos na coleção.

A British Colony, do carioca Maxime Perelmuter, abre o desfile com uma imagem de impacto que chega a incomodar: seu homem veste uniforme militar com o ícone Smile bordado de botões ou silkado. Seus milicos fashion misturam a rigidez do uniforme (que passa também pelo navy como o trench marinho e vermelho do final) ao tropicalismo dos camuflados florais, e ele acaba criando a imagem de um novo safári. Apesar de tantas sarjas e lãs, o moletom continua peça forte, como nos casacos com capuz.

Com o tema Velocidade Sensual, a Iódice abre com vestidos azul-carbono fluidos que se desdobram em outras cores e estampas ao longo do desfile. Sua mulher tem pressa e pode pegar carona num jipe militar, como o look oliva de perfecto blusê com calça seca por dentro da bota alta. O couro é destaque, assim como os looks masculinos que inovam mais a imagem da marca.

A Zoomp começou sua apresentação com a roupa masculina, numa coleção aconchegante e confortável, sem deixar de lado uma estética atual. A cartela de cores é feliz em tons de cinza, rosa, menta e azul - leves e lavados, assim como o jeans. Entre os destaques, a calça cinza soltinha, usada com sobreposição de regatas e camisão cinza bem molinho jogado por cima. Mais glamourosa, a coleção feminina não abre mão da fluidez e do brilho dos bordados e paetês. Mas o resultado é de conforto e não de uma sensualidade explícita e ostensiva. O balonê molengo, quase desestruturado, pontua desde o megacasaco de malha até as bermudas e saias, que são a coqueluche com seu balanço malemolente. A modelo Michelle Alves, que viajou ontem pra temporada de alta-costura de Paris, era uma das mais lindas.

Já na Ellus predomina a estética vintage-nômade, que transita entre o hippie e o cigano, com muita sobreposição: de estampas e cores diferentes nos muitos babados, e também de peças antes desconexas como o vestido de renda bem brechó com maxicanguru esportivo de malha e jaqueta militar de sarja – tudo junto. Aqui o jeans é escuro e pode brincar de patchwork camuflado em ótimos casacos. Entre florais e tons de rosê, verde, marrom e off-white, a coleção interpreta bem uma tendência forte que agrada em cheio a mocinhas como Daniella Cicarelli, a noiva de Ronaldinho, que é a estrela da Ellus.

Quem não conhece, estranha que um menino de 14 anos possa ter skill profissional de um adulto. Mas a prova da vocação inerente de Pedro Lourenço começa pelo poderoso time de modelos que desfilou para ele na recém-inaugurada galeria Leme: Isabeli Fontana, Jeísa Chiminazzo e Carol Trentini – todas com look bem natural, de cara lavada, exalando o mesmo frescor que Pedro pode proporcionar se mergulhar mais profundamente em seu próprio universo. Além de seu DNA fashion, herança genética dos pais Gloria Coelho e Reinaldo Lourenço, Pedro se alinha com a vanguarda hype da moda internacional, tendo Nicolas Ghesquière como norte. Influências à parte, ele impressiona pelo domínio da execução das peças e do desfile em si. Destacam-se as jaquetas de couro com amarração tipo corselet e os vestidos, como o sensual modelo azul com o qual Jeísa fechou o desfile.

A Rosa Chá procurou ver o inverno do ponto de vista de uma academia de ginástica: leggings e regatas de tela sobrepostos em looks multicoloridos. Já que faz frio, o top dos biquínis fica maior e o poncho de favo vira saída de praia com capuz. Mas a sensação final é a de que faltou suar um pouco mais a camisa e mostrar a roupa pós-malhação.

Para apresentar sua coleção masculina, Fause Haten desconstrói o smoking. O  look é mais jovem e desencanado, misturando jeans e moletom com elementos do black tie. A cintura é baixa e o cavalo, solto. Os looks têm o ar relaxado do fim de uma festa. A modelo Ana Hickmann faz uma entrada surpresa vestindo um terno preto com calça mais larguinha. O lado do glamour que Fause tanto gosta fica explícito na enorme cortina prata ao fundo da sala.

Jefferson Kulig quer questionar a estética e as tendências da moda e se inspirou no futurismo dos ciborgues para criar sua coleção. As meninas apáticas e a música hipnotizante tira a atenção de boas peças desta coleção como o casaco marrom.

Lilian Pacce - colaborou Camila Yahn

Este clima de festa faz parte do Rio, nossa Hollywood brasileira, QG da TV Globo. Mas há muitas marcas que ainda não entenderam que um “fashion show” não é uma exaustiva apresentação de showroom só para clientes e pecaram pelo excesso de modelos na passarela ou pela falta de edição desses modelos, perdendo uma ótima oportunidade de criar uma imagem forte para sua grife. Claro que grifes tarimbadas já aprenderam a lição faz tempo e fizeram bonito, e a moda praia é ponto alto no Rio.

É o caso, por exemplo, da Lenny, que traz uma coleção de intensa pesquisa tecnológica com resultado sofisticado que lhe garante a preferência entre seus clientes e amigos jet-setters que assistiram ao desfile sentados em bancos de Bali colocados no lugar da primeira fila. A presença da top Naomi na passarela de areia emoldurada por um espelho valorizou ainda mais a coleção. Ela abriu o desfile com calcinha amarrada como lenço na lateral e top de bottons de jade – material que se transforma em biquínis e acessórios combinado a estampas de paisagens em tons de verde.

A estilista Lenny Niemeyer diz que a coleção se inspira nas mulheres-girafa das tribos Massai e em culturas milenares selvagens, de grande apelo sensual. A melhor síntese desta idéia está nos modelos do final, em marrom, bordados com pedrinhas, botões, contas e ouro, que terminam em fios pendurados, como a frente-única com a qual Naomi fechou o desfile.  Mas há modelos mais básicos, com estampas florais ou listras, em tons de marrom, azul e açafrão, ou os lisos hi-tech cujas peças vêm com acabamento ondulado.

Depois de 3 anos desfilando em São Paulo, a Blue Man voltou ao Rio para comemorar seus 30 anos na praia. A coleção fica mais interessante quando se sabe que o estilista David Azulay reeditou suas próprias criações, a maioria dos anos 70, como os biquínis de crochê que dão trabalho a mais de 500 artesãs. Ana Beatriz Barros abre o desfile com o top escrito “Uau!”, de 1974, agora em tela furadinha. A platéia aproveita para desopilar em uis e uaus a cada top model que entra, com calcinhas baixas, tipo cocota, e o corpo despudoradamente lambuzado de areia. O auge vem no final, com a entrada de Monique Evans, grande modelo da época que hoje apresenta um programa de sexo na TV, em biquíni-maiô preto que cruza na frente com “1972” em branco, enquanto todo o casting está de branco com “2002” em preto.

Do baú de David Azulay saíram também os modelos de jeans (agora stretch com lavagens dirty ou blue, que são usados sobre outra minicalcinha) e a estampa da Amazônia enlatada, como no maiô assimétrico vazado. A tendência de patchwork desta estação transforma os barrados de pano de prato em biquínis que misturam xadrez, poás, listras e florezinhas, de preferência em branco, rosa e vermelho.

Saindo da praia, o Rio conta com dois nomes de peso no prêt-à-porter feminino: Andréa Saletto e Maria Bonita. A estilista Maria Cândida Sarmento diz que tentou ser o menos chic possível em sua Maria Bonita, desconstruindo peças, deixando-as desfiadas e sem acabamento. Mas nem assim Cândida perde seu estilo de moça fina e clean, que agora quer zíperes e jardineiras utilitárias em seu armário. Tudo é confeccionado com materiais nobres como sedas, algodões e crepes fluidos e amassados. Para acompanhar, parkas e ótimas jaquetinhas, sempre em tons de branco e bege, que brincam levemente com estampas de palavras e números aleatórios em branco, e também patchworks de tecidos diferentes. Depois o desfile ganha tons de cáqui e oliva com pinceladas de amarelo cítrico ou azulão, como um bolso ou uma faixa lateral. As formas confortáveis vêm das peças esportivas.

Outra veterana da moda carioca, a estilista Andréa Saletto também aposta nas variações do branco em seu verão 2003. Ela vai da sobreposição básica de uma regata com uma t-shirt de telinha branca a túnicas de linho branco com bordado rico (e cool) em tons de grafite. A hegemonia do branco só é quebrada pelo marrom, como a sainha de chamois com cinto baixo todo bordado. É uma mulher sutil, que gosta do conforto de peças mais esportivas mas sabe reconhecer um bom trabalho em moda, como a saia de plissado amassado.

A Salinas trouxe uma moda praia inspirada no psicodelismo dos anos 70, no calçadão de Copacabana e nas cores da Mangueira, com dona Zica (viúva do mestre Cartola) aos 90 anos assistindo a homenagem à sua escola. Já a Rygy colocou Toni Garrido para tocar ao vivo, assim como a Sandpiper teve a música de Pedro Luiz e a Parede, além da atriz Luana Piovani com cabelo rastafári desfilando na passarela. Um dos tops que Luana deveria usar arrebentou. Ela resolveu entrar topless cobrindo o peito com as mãos, e tornou esta cena a imagem mais forte do desfile. Na Totem o tom era de amor total. A marca de Fred d’Orey selecionou casais reais, da praia e de modelos, em seu casting, incluindo casais gays como as meninas da marca alternativa Dress Code, que faz parte do Mercado Mundo Mix.

Lilian Pacce para O Estado de S.Paulo